ОтчетыСпиннингФидерНахлыстПоплавокМорскаяБарахолкаРеклама
  1. Рекомендуем вам ознакомится с кратким путеводителем по форуму

ПВХ-лодки более 400 см

  1.  
    D.J.Owl

    D.J.Owl РЫБАК-ФИЛОСОФ

    Сообщения:
    784
    Адрес:
    Кременчуг
    Рейтинг:
    3.296
    Возраст:
    50
    Наконец-то:
    http://fishing-ua.com/showthread.php?p=82264#post82264

    Фотоотчёт о подрезке (на 2 см.) и маленькой доработке транца. Защитил его торец от мех.повреждений струбциной мотора.
    Первый снимок с внешней (от кокпита) стороны транца. После подрезки туда без изменений, но с учётом новой высоты, установлена пласт.накладка. На втором фото - на дальнем плане - видна пластмассовая накладка, которая после подгонки по размеру была установлена поверх нержавеющей. Пластмасса с двух сторон транца значительно уменьшает скольжение мотора по транцу, ну и , разумеется, бережет от прорезов саму транцевую доску. На предыдущей лодке (Колибри КМ-300) внутреннюю сторону оставлял без пластика. Мотор вроде и не "совался", но использовал только Ямашную "двойку.
     

    Вложения:

    • P9153001.jpg
      P9153001.jpg
      Размер файла:
      129 КБ
      Просмотров:
      1.145
    • P9163002.jpg
      P9163002.jpg
      Размер файла:
      181,8 КБ
      Просмотров:
      1.174
    • P9163003.jpg
      P9163003.jpg
      Размер файла:
      158,1 КБ
      Просмотров:
      1.183
    • Нравится Нравится x 8
  2.  
    D.J.Owl

    D.J.Owl РЫБАК-ФИЛОСОФ

    Сообщения:
    784
    Адрес:
    Кременчуг
    Рейтинг:
    3.296
    Возраст:
    50
    Снова вопрос подрезки транца актуален. На имеющийся в наличии "Мерк-20" предыдущая подрезка недостаточна. При установленном на "струбцине" регулировочного шплинта на стартовое отверстие мотор внешне висит нормально. При 1\3 газа лодку с двумя рыбаками и загрузкой всякого гамуза, при чём скорее туристического, чем рыболовного (котелки, миски, стулья, стол, газ.баллон и прочая ерунда), лодка выходит в глиссирующий режим. При дальнейшем добавлении газа (запас ещё в 2\3) лодку начинает "плющить" носом к воде. Переставляя шплинт на 2 деления выше лодка пытается выскочить на глисс, но при этом стандартная антикав.плита получается уже над поверхностью воды. Выброс потока винтом выскакивает на поверхность.
    Что интересно, что и при совсем пустой лодке, с одним "управляющим" и на первом отверстии шплинта лодку так-же вжимает носом в воду. А на третьем отверстии пытается задрать на "кобру", но всё так-же антикав.плита выходит над поверхностью глади.
    Резать. Однозначно. Сантиметра на 4 - не меньше. Если на будущей неделе обойдётся без "форс-мажоров" - займусь.
     
  3.  
    D.J.Owl

    D.J.Owl РЫБАК-ФИЛОСОФ

    Сообщения:
    784
    Адрес:
    Кременчуг
    Рейтинг:
    3.296
    Возраст:
    50
    Ну что, друзья, есть повод "АП-нуть" тему.
    Поделюсь своими изысканиями по поводу режима глиссирования своего "крейсера" "CAPTAIN - COMBAT-410"
    Из сообщений выше видно, что занимался подрезкой транца, При этом не стал подробно описывать "вторую серию" подрезки - ещё 3 см. убрал...
    В теме о "крыльях" для ПЛМа тоже последнее время "отметился"...
    Всё это говорит о том, что в какой-то степени недоволен режимом глиссирования своего "Комбата". Если зайдёте в тему "ПЛМ Mercury-20",
    http://fishing-ua.com/showthread.php?p=106376#post106376
    то сможете посмотреть видеоролик по испытаниям комплекта "Комбат и Merc-20".

    При внимательном просмотре, практически невооруженным глазом видно, что лодка "липнет" носом к воде, после выхода на глисс и при попытке добавить скорости. При этом надо сказать, что в 2\3 (или чуть меньше) газа лодка легко выходит на глисс, но при этом чувствуется, что у мотора ещё есть достаточно запаса мощности, чтобы ещё разогнать лодку. И тут начинается самое интересное - при добавлении газа лодку прижимает носом к воде. Впереди появляется выбрасываемый носом лодки, гребень воды. Лодка хоть и прибавляет в скорости (благодаря мощности мотора) но делает это преодолевая ощутимое сопротивление воды. Исходя из этого добавление скорости лодки происходит не пропорционально добавлению мощности мотора - больше силы теряется именно на преодоление сопротивления прижатой лодки а не на добавление швыдкости...

    Как уже говорил - и резал транец, и "игрался" с углом мотора, и добавлял к нему "крыло" - эффекта "прилипания" лодки к воде устранить не удалось. Тогда причину искать начал в другом... и нашёл. Ответ оказался весьма простым и очевидным - конуса за транцем лодки. Давайте рассмотрим пару рисунков:

    УСТАНОВКА МОТОРА.GIF

    Тут всё понятно, и практически каждый водномоторник поймёт без дополнительных пояснений.
    А вот второй, мой рисунок\случай:

    БАЛЛОНЫ.jpg

    В нём и кроется причина. Видим "конуса", выходящие за транец лодки?
    В моём первом случае (Колибри КМ-300) они были гораздо короче нынешних и более "конусные" - то есть - не имели такого длинного отрезка, равного диаметру баллона. На "CAPTAIN - COMBAT-410" конуса настолько большие, что "ровная" их часть позволяет мне уверенно садиться (на воде) на баллон за транцем и, к примеру, менять шпонку винта.

    Так вот - при небольшой (назовём её стартовой для глиссирования) скорости ровные части конусов ещё остаются притопленными и не мешают лодке носом "заскакивать" на поверхность водяной глади, держа нос слегка приподнятым по отношению к глади воды. (тонкая черта на рисунке). При чём этот принцип "работает" независимо от степени загрузки лодки гамузом и пассажирами.

    Как только скорость увеличивается, эти баллоны, как и вся лодка, тоже выскакивают на поверхность под воздействием выталкивающей силы воды, поднимают транец и всю корму. Вся донная часть лодки становится параллельна воде - это и прижимает "крейсер" всей плоскостью дна к поверхности. И сила прижима увеличивается пропорционально скорости.

    Такое поведение чётко и стабильно присутствует как и в пустой лодке с одним рулевым, так и при полной загрузке на трое суток и с пассажиром-напарником.

    Данную "проблему" считаю просчётом конструкторов лодки. Как-бы я не притапливал мотор, какой-бы "активный" угол его по отношению к транцу не выставлял, как-бы не увеличивал мощность мотора - лодка набирая уверенный глисс прижимается носом к поверхности.

    При этом чем глубже в воду "сажаю мотор и при этом выставляю более "активный" угол самого мотора - тем труднее управлять мотором - возрастает усилие для того, чтобы держать мотор ровно. И это понятно - не совпадают вектора действующих сил. Мотор стремится "выровняться" антикав.плитой с набегающим потоком, а всё тот-же поток выносит корму над поверхностью, тем самым мешая мотору выровняться. При чём вторая сила оказывается сильнее первой.

    Теоретически исправить ситуацию можно следующим образом:

    БАЛЛОНЫ_2.JPG

    На этом рисунке видим, что нижняя плоскость конуса, выходящего за транец не параллельна всему дну лодки, а "завалена" вверх. Именно это исправление выкройки и даст возможность лодке на больших скоростях без проблем "наскакивать" на поверхность воды и держаться на ней под нужным углом. Исправленные баллоны будут "опираться" о поверхность воды как раз при слегка приподнятом корпусе лодки. При этом следует сказать, что "заваливать" конуса вверх можно чуть больше, чем надо. Это не ухудшит ходовых качеств. Учитывая тот момент, что они (конуса) достаточно длинные и в диаметре 52 см. - лодка не опрокинется назад. А сам угол "наскока" лодки уже без проблем можно будет регулировать исключительно углом мотора по отношению к транцу.

    Что думаете по поводу изложенной теории?

    Заканчивая повествование "заикнусь" о том, что есть у меня и "наброски по практическому поведению" на ближайшее будущее. Но пока не посоветовался с двумя своими "матёрыми друзьями-лодочниками" (не форумчане) - промолчу, но ваше мнение тоже интересно и важно для меня.
     
    • Нравится Нравится x 5
  4.  
    student

    student гость Временно заблокирован

    Рейтинг:
    0
    Вообще идея интересная, но все же если сильно подрезать, то при выходе на глисс нос сильнее будет задираться.
    Может ты уже и видел это видео, там три части про то как клеят РИБ, может пригодится при проклейке лодки.
    [youtube_browser]7YINpYty3lI[/youtube_browser] [youtube_browser]MJCy3E1D1zE[/youtube_browser]
    [youtube_browser]WqbvaNfRl2Y[/youtube_browser]
    Хотя мое мнение что не стоит, но раз решился, то нужен сам материал и желательно такой же плотности и такого же цвета, что бы не сильно было заметно изменение в лодке. Это уже через дилера можно заказать, либо долго искать то другим точкам.
    Раскрывать конуса на КОМБАТЕ придется, а их тоже нужно будет подрезать и уменьшать. В общем задаче не простая.
    Но все равно УДАЧИ в этом не легком деле!!!
     
  5.  
    D.J.Owl

    D.J.Owl РЫБАК-ФИЛОСОФ

    Сообщения:
    784
    Адрес:
    Кременчуг
    Рейтинг:
    3.296
    Возраст:
    50
    Я думал над этим. Мне кажется, что с этой проблемой будет несложно справиться. Задирание носа регулируется углом мотора относительно транца. Так что при правильной настройке этого параметра, да ещё и с использованием накладки на антикав.плиту проблем не должно быть.

    А вот тут ещё интереснее. Я придумал такой "абхазский заход", при котором баллоны и фирменные швы совсем не прийдётся вскрывать и переклеивать. Но об этом потом, когда начну работу. Сегодня общался с профф.клейщиком - ему моя идея понравилась и сказал "...теоретически вполне возможно - но никогда ничего подобного делать не доводилось..."
    В общем в этом вопросе оставим "интригу открытой"

    Дякую за пожелание.
     
    • Нравится Нравится x 2
  6.  
    D.J.Owl

    D.J.Owl РЫБАК-ФИЛОСОФ

    Сообщения:
    784
    Адрес:
    Кременчуг
    Рейтинг:
    3.296
    Возраст:
    50
    А "заход" заключался в следующем:
    На нижней стороне каждого баллона разметить некий сектор (1) который при минимальной накачке смазать клеем и соединить складкой внутрь.
    Это словно штатнины внизу ушить. "выборка" такого сектора из баллона как раз и дала-бы недостающий уклон баллона.
    А для прочной фиксации "ушивки" по полученному шву накладку приклеить (2) при чём чем шире, тем лучше.

    БАЛЛОНЫ.JPG

    По поводу реализации данного плана провёл ряд консультаций со знакомыми "клейщиками". Оба (независимо) согласились с техническим решением. Оба сказали, что теоретически вполне выполнимо, вот только ни один ни другой подобного "манёвра" с баллонами не делал. Поэтому предугадать как всё получится "на выходе" (по вопросу прочности) никто конкретного ничего сказать не смог.
    А там ещё и усложняющий момент присутствует - по баллонам и по килю по всей длинне проклеены полоски-реданы. Резина достаточно толстая. Она выполняет как роль направляющих набегающего потока, так и усиление шва баллона. Пришлось-бы отклеивать те отрезки, что за транцевой плитой. Риск перегреть сам шов.

    А вчера уже засыпая меня с постели подорвала одна более "удобная" мысль - я одним прыжком к компу и в ГУГЛ. Как я раньше не вспомнил??? :bm:
    Выносной транец - вот более реальное и удобное решение. Что-то вроде такого, но снимок с катера "Амур" (где кроме стационарного мотора планируется навесной-вспомогательный)

    ТРАНЕЦ-МЕТАЛЛ.jpg

    Естественно у меня получится более лёгкий и ажурный вариант. "Вылет" получится относительно небольшой - вся длинна конуса за транцем 80 см. Причём бОльшую часть составляют уже конические баллоны.- 50 см. Остаётся 30. Из них нужно "украсть" не более 20 см. - это максимум.

    У такого решения сразу несколько преимуществ:

    Во первых - оказывается тема выносного транца достаточно изучена. Многие на "железках" такой прием давно (с 80-х) используют для условного удлинения корпуса лодки, что улучшает как ходовые, так и скоростные качества лодки. Есть отдельная "ветка" испытаний\изысканий для RIBов, и попробовавшие говорят, что "работает" прибамбас. А это значит, что я ухожу от "неизвестного ушивания" баллонов, тем самым совсем "не вмешиваюсь" в покрой лодки. А значит нисколько не поменяется плавучесть и прочие характеристики. К тому-же не прийдётся паковать лодку и тащить её в мастерскую. Все необходимые замеры на "раз-два" выполню непосредственно на "парковке". Впрочем, как и последующий монтаж.

    Во вторых - я верю "клейщикам", но больше верю себе. Это к тому, что делая собственноручно буду более уверенным в качестве результата.

    В третьих - такой подход более гибкий в настройке. В смысле выше\ниже\шире\уже - как хочешь, так потом и корректируй - при этом ничего кардинально не прийдётся переделывать.

    Так что засучив рукава приступаю - пока к промерам и расчётам...
    P.S. Я аж пожалел, что с будущей недели в отпуск...:D
     
    • Нравится Нравится x 2
  7.  
    D.J.Owl

    D.J.Owl РЫБАК-ФИЛОСОФ

    Сообщения:
    784
    Адрес:
    Кременчуг
    Рейтинг:
    3.296
    Возраст:
    50
    Продолжу тему.
    О изысканиях с выносным транцем расскажу несколько позже - долго и много набирать, а пока несколько слов о "оформлении салона". - всё не доходили руки сфотать и выложить, хотя всё было изготовлено и установлено ещё до начала текущего сезона. Выглядит так:
    ТЮНИНГ 008-2.jpg

    О сидушках:
    За основу взяты два обычных стадионных, зрительских кресельца. Дружок помог достать. На первый взгляд спинки низкие, но практика показала, что весьма удобно - выше не надо. Невысокие спинки вполне справляются со своей задачей - сглаживают нагрузку на поясницу - бОльшего и не надо.
    Но с установкой пришлось малость повозиться:
    Во первых сами "стулья". Они изготовлены так, что не предусматривают "нештатных" креплений куда либо, кроме специальных, длинных каркасов, на которые они навинчиваются на трибунах стадиона вряд. Поэтому для каждого отдельно пришлось изготавливать рамку-каркас под низ. Крепил в четырёх точках.

    Для каркаса использовал профильную трубку со стороной в 20 мм. Вполне достаточно. На этот каркас подварена "загогулина" в которую вставляется трубка-ножка. Загогулин таких точил 4 шт. - по две на стул. Одна, как уже сказал, крепится на рамке стула, а вторая к рамке, которая лежит на полике лодки. Тоже из проф.трубки такого-же размера. Ещё до сваривания рамок на трубки были "наброшены" обрезки (по 10-12 см.) толстого поливочного армированного шланга - таким образом рамка не металлом стоит на поликах, а на этих резинках, как на ножках. Всего их по 10 штук на рамку. По углам и на поперечинах. Трубки-стойки снимаются как со стула, так и с напольной рамки. Удобно. Если нужно только одно кресло, то на пассажирском месте ничего не торчит - лежит только напольная рамка, коотрая совсем не мешает ни ходьбе по "салону" ни загрузке вещей.

    Напольную рамку специально делал такого размера, чтобы можно было двигать не только вдоль лодки но и сантиметров на 10 она передвигалась поперёк. Точного положения для стула выбрать сложно, да и не всегда оно нужно единственное.

    Получилось очень удобно и практично. Кресла выставлены так, что "водительское" близко к правому борту, а пассажирское, для балансировки веса - к левому. Оба кресла вращаются на 360 градусов ни за что не цепляясь.


    Столик:
    Лодка "Комбат-410" - места более, чем достаточно, а используется в 9 из 10 случаях для пары рыбаков. Среднюю "баночку" в минувшем сезоне ставил только для жесткости корпуса, а зимой придумал - а что если столик соорудить. Получилась вот такая конструкция:
    ТЮНИНГ 004.jpg

    Штатная лавка 20 см. - столик вдвое шире - 40. По периметру в качестве усилителя саморезами закреплена планка 40х40. Она кроме жесткости еще и бортами служит. Оч. удобная "весчь" получилась. В процессе рыбалки классно размещается большая коробка с приманками, подручный нож, поводки запасные и прочая "фурнитура" да и просто пачка сигарет, зажигалка. Даже при сильном волнении ничего на полик не падает.

    Ну а "легком обеде в походных условиях" и говорить нечего - кайф.
    Кроме всего прочего и просто как "баночка" работает - садиться можно при необходимости смело. Бортики сильно не мешают с учётом того, что ширина вдвое больше стандартной "баночки".

    Если внимательно присмотритесь к самому столику, то увидите одно отверстие. Всего их два - второе под планшетом. Первоначально там были установлены два отрезка пластиковой трубки - типа держатели для спиннингов. Но снял - неудобно. Одному ещё кое-как при "переходах", а в процессе рыбалки уж очень не к месту. Ну разве что если приманку менять чтобы хлыст не в руках держать. Но даже при таком раскладе напарнику торчащий из столика хлыст мешает... Поэтому держатели хлыстов перенёс - об этом ниже.

    А сейчас пара "деталей" дополняющих сам столик:
    ТЮНИНГ 005.jpg

    Простенький подстаканник (справа) сварганил из какого-то завалявшегося на работе держателя неизвестно для чего. Пластмассовая хрень прям один-в-один подошла по диаметру под чашки, которыми постоянно пользуюсь. Только по высоте подогнал.

    А потом пришла идея к столику, рядом с подстаканником прицепить и пару футляров. Одну под пляшку минералки, вторую под термос-гильзу. В соседней мастерской у слесарей забрал обрезки обычной канализационной пластиковой трубы. К сожалению в неё не входят "пузатые" пластиковые бутылки на 2 лира, но стандартная "полторушка" - как родная. На воде я, как правило, пью "Поляну квасову" (изжога, блин, долбит) а она как раз входит. И простенький термос-гильза по диаметру аналогичен. Чтобы "зачеканить" низ вырезал остроконечные сектора. Потом оставшиеся лепестки прогрел промышленным феном и загнул "в донышко":
    ТЮНИНГ 006.jpg

    На снимке "резервная" копия. Поэтому не видно следующей операции - в каждом лепестке просверлено по два отверстия 2мм. и для прочности дна сквозь них протянута капроновая нить, которая стягивает лепестки. Но при проверке выяснил, что и без этого "донышко" не разгибается - держит и термос и воду. Но и на этом не остановился. В гараже на глаза попались обрезки офисного ковролина. Он сверху "мохнатый" а обратная сторона-основа из резины. Промеряв вырезал вкладыши: по всей вертикальной стенке и донышко:
    ТЮНИНГ 007.jpg

    И следует сказать, что такой "фокус" превзошел все ожидания. Точнее ожиданий никаких и небыло - просто вкладыши делал чтобы "гильза" не звенела об стенки трубы, да и минералку лишний раз не колбасило. А получился некий положительный эффект. Термосу всё равно, а вот с водой... Если рано утром в пенал положить воду после холодильника, то прохладной даже на солнце она остаётся практически до полудня. А если ещё и влажной тряпкой сверху прикрывать, то не нагревается часов до 14. Ковролин, как оказалось, хорошо работает как термос - препятствует теплообмену.

    Ну и "в эксплуатации" очень удобно получилось - не надо "нырять в сумку" каждый раз хоть за водой, хоть за кофейком - всё под рукой и по лодке не болтается. О - чуть не забыл - о "болтается". Первоначально каждый пенал был к бортику притянут одним саморезом с широкой шляпкой, а между собой они были стянуты кабельной стяжкой (полосочка такая тонкая, пластмассовая с одноразовым замочком - заправил и затягиваешь). Но всё равно при боковой качке оба пенала (особенно утром - когда и воды много и термос полный) раскачивались из стороны в сторону. Потом каждый пенал "контрольным выстрелом" притянул вторым саморезом. Раскачка пропала, необходимости в кабельной стяжке теперь нет - срезал.


    Ну вот пока как-то так. И что-бы не говорили скептики и "спартанцы" - комфорт в лодке - великое дело...:)
    Отвечу на любые уточняющие вопросы...
     
    • Нравится Нравится x 6
  8.  
    Karasik

    Karasik Рыболов

    Сообщения:
    1.115
    Адрес:
    Кременчуг
    Рейтинг:
    6.429
    Возраст:
    41
    А как долго буде сохраняться холодное пиво в этих тубусах)))))))))))))))))))))))?
     
  9.  
    D.J.Owl

    D.J.Owl РЫБАК-ФИЛОСОФ

    Сообщения:
    784
    Адрес:
    Кременчуг
    Рейтинг:
    3.296
    Возраст:
    50
    Так-же долго, как вода. Всё зависит от первоначальной стадии охлаждения.
    Если ночь пролежит в холодильнике, а с рассветом вложишь в тубусы и не поленишься влажной тряпочкой верх прикрыть - до обеда обещаю приятную прохладу напитку... Но, разумеется, на чудо не расчитывай - это ведь не холодильник, и даже не термосумка...
    Но ещё имеет значение то, как часто ты пляшку вытаскивать будешь...
     
  10.  
    denim

    denim Рыболов

    Сообщения:
    272
    Адрес:
    Одесса
    Рейтинг:
    747
    Возраст:
    37
    Оооо.....если часто доставать пиво из тубуса, то оно уж точно не успеет нагреться:D
     
 



Поделиться этой страницей